潮流易逝？也许我们都错了

像Margiela分趾靴、Rick Owens机车皮衣，这些单品已经成为品牌的标志性设计。一季又一季，人们会不断地购买它们，尽管它们的款式可能不会改变或轻微改动。“我知道顾客们会为每一季Hermes的Birkin持续买单”纽约买手店Patron of the New的老板Jon Pak说道。

这种行为背后所揭示的是，时尚实际上可能比我们想象的要慢，每个季度都无需做什么大改变。今日的时尚趋势往往不是生于街头，但其通过风格“二传手”们——名人明星网红博主等等——传递给其他的公众，且可能需要比一个时装季度还长的时间来传播，那会你脚下的还是Balenciaga Track或者Track2。此外，时尚趋势也在全球范围传播。三年前在纽约已经流行的东西，将不可避免地流到上海。

早期的“无限制经典款”现象是无意为之。1988年，Martin Margiela的巴黎首秀之后，他的荷包厚度不足以为他的下一季设计新鞋型，迫于无奈，他只能继续用Tabi分趾靴。这也为今后Margiela的许多作品奠定了基调——宛如一个里面衣物经常拿来混搭的衣橱。过去很长时间以来，每个人都想拥有一款Margiela双拉链机车皮衣，且它每一季都以不同颜色和皮革风格推出。

无限制经典款往往在男装中更常见，也许是为了迎合男性本能的收集欲和统一欲。男性也更倾向于制服化，更容易向特定设计师宣誓效忠。而那些每一季都生产无限制经典款的设计师往往坐拥一堆铁杆粉丝，像Ann Demeulemeester, Rick Owens和Thom Browne等等。在个人着装方面，ThomBrowne这样说：“我喜欢制服，每个季度我都给自己做两套西装，穿的也只有它们。”

当然，设计师的铁粉们并不局限于男性。Ann Demeulemeester尤其出名的是她那群完全专注于她明确的摇滚风格的女铁粉，这也是她个性的延伸。毫无疑问，她的铁粉中不乏像Patti Smith、P.J. Harvey，以及Chelsea Wolfe和Zola Jesus这样的女歌手。

另一个可以解释经典款时尚传播的新现象是季前展示的兴起。设计师们生产更多的服装的同时也承受着更多的销量压力，他们中的一些人将他们的“经典作品”转换为季前展示也就不足为奇了。在巴黎的Rick Owens展厅，有两层楼。一层专门展示秀场服装，一层为季前展示。欧文斯的所有经典作品比如倒三角和机车皮衣，都可以在二楼找到。

几年前，当百货公司与Ann Demeulemeester接洽，希望她推出一个季前展示的时候，她看到了一个让她的粉丝们满意于收到因种种原因而错过的单品的机会，于是便有了Blanche这个基于重制老款的系列。

无限制经典款对于设计师来说是非常赚钱合算的。就像前几年的Givenchy的大图案印花是其商业成功的支柱。由于他们实在太火，不仅仅是罗威纳犬的T恤和运动衫，其他图案的单品价格也不合理的贵——一件大图案运动衫可以卖到一千多刀。即使现在，依然有不少人为此买单。根据Rick Owens商业总监Luca Ruggeri的说法，自2010年以来他们一直在生产的倒三角，是品牌自创立以来男装系列的最畅销单品。

这只揭示了一个道理：潮流不总是易逝。